Аляска 2022

Круиз по Аляске

Первая часть нашей поездки по Аляске, как и в 2000 году, была круизной. В прошлый раз круиз на океаническом лайнере начинался в канадском Ванкувере, который, после нескольких остановок в юго-восточной части Аляски (Кетчикан, Ситка, Скагвэй), завершился в самом крупном городе штата Анкоридже.

В этот раз мы решили поплавать внутри Аляски – в ее юго-восточной части, между островами, относимыми к Архипелагу Александра. Там существует внутренний судоходный проход, называемый Inside Passage. По нему и проходил маршрут нашего круиза. Эти места известны своей дикой природой, разнообразными морскими животными и удивительными морскими пейзажами.

Фото 1-3. Inside Passage

Имеется несколько вариантов круизов в том регионе Аляски и несколько компаний, их осуществляющих. У нас было два приоритета в этой части штата: город Ситка (бывшая столица Русской Америки, носившая прежде название Новоархангельск) и национальный парк Глейшер-Бей (Glacier Bay NP), куда можно попасть только по воде.

Карта 1. Аляска с выделенным регионом, где проходил круиз. Американцы называют эту часть штата «ручкой от кастрюли» («panhandle»), имея в виду то, как она соотносится с остальной Аляской. Ну ведь правда похоже на лежащую на боку кастрюлю с длинной ручкой! Только Алеутские острова немного портят картинку:)

К сожалению, нам не удалось найти ни одного круиза, который бы заходил в обе желанные для нас точки. Поразмыслив, мы решили «пожертвовать» Ситкой, где уже были однажды (правда, 22 года назад), и остановили свой выбор на маршруте, куда входило посещение НП Глейшер-Бей. Впридачу к нему круизная компания предложила посещение Хейнса (Haines), Хуны (Hoonah в проливе Icy Strait), Петербурга (Petersburg) и фьорда Трейси Арм (Tracy Arm). Круиз начинался и заканчивался в столице Аляски Джуно (Juneau). По большому счету, весь маршрут – по аляскинской глубинке (с населением в пределах 3 тыс. человек в каждом из пунктов остановок, если не считать столичный Джуно) в окружении первозданных природных красот. Куда вас и приглашаем на 7 дней/8 ночей вместе с нами.

Карта 2. Схема нашего круиза. Нумерация соответствует последовательности наших перемещений.

Фото 4-6. Виды с нашего круиза.

Вместо большого океанского лайнера теперь мы выбрали кораблик поменьше, который мог заходить в том числе и в проливы и порты, недоступные большим судам. Помимо этого, это нас избавило от массы неудобств, связанных с одновременным путешествием огромной группы людей, как на лайнерах: посменного питания, нездоровой конкуренции за участие в береговых экскурсиях, шумной развлекухи с аниматорами, карнавалами, казино и проч.

Фото 7. Наш корабль под названием «Американское созвездие».

Фото 8. Типичная каюта на нашем круизе.

На нашем кораблике было 170 пассажиров плюс члены экипажа. Контингент туристов – по преимуществу пенсионерский. Был всего один ребенок – девочка лет 9-10 - и человек 30 молодежи. 3-4 человека на инвалидных колясках. Абсолютное большинство – американцы со всей страны (Калифорния, Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк, Мэриленд и т.д.).

Первая остановка – в Хейнсе (Haines), небольшом поселке с 1700 жителями. Расположение его исключительно живописное, как и у большинства населенных пунктов в этих местах, экономические и социальные проблемы тоже достаточно общие с другими, а вот история у Хейнса не совсем заурядная.

Фото 9-10. Исторический центр Хейнса на фоне гор.

Белые люди пришли в эти края, где традиционно жили индейцы, в 1880-годы. Но американские власти эти места не интересовали практически до начала 20-го века. Все изменилось после того, как в 1896 году в бассейне реки Юкон обнаружили золото. На Аляску рванули огромные караваны старателей. Началась «золотая лихорадка».

Фото 11-12. Живописные окрестности Хейнса.

Один из основных маршрутов для искателей легкой наживы и приключений проходил как раз в районе Хейнса – со всеми вытекающими отсюда проблемами правопорядка. Кроме того, к этому времени все еще не была определена граница между американской Аляской и Канадой. Для усиления позиций в пограничном диспуте и наведения порядка в регионе было решено построить в районе Хейнса форт армии США – первый и единственный постоянно действовавший на Аляске вплоть до Второй мировой войны.

Фото 13. Бывшие офицерские дома форта (на заднем плане) с плацем перед ними. Военных действий в районе Хейнса никогда не велось, а его территория использовалась как тренировочная база для новобранцев и место поправки здоровья военных, служивших на Тихом океане.

Фото 14. Здание бывшей больницы форта. Теперь здесь Центр индейских искусств Аляски.

После окончания Второй мировой войны форт закрыли как «избыточный», а в 1970-е годы в поселке перестали работать и все прочие военные объекты, сыгравшие большую роль в экономике Хейнса. Что сейчас? Большинство взоров теперь обращены на туризм, хотя коммерческое рыболовство все еще играет здесь важную роль. В городе есть консервный завод (раньше их было 4). Есть лесозаготовка, есть народные промыслы местных индейцев.

Фото 15-16ab. Индейцы составляют чуть больше 10 % в населении Хейнса.

Не так давно Хейнс стал портом захода нескольких операторов круизных судов, в том числе океанских лайнеров. Что показывают туристам? Прежде всего, бывший форт, который в 1978 году объявили Национальным историческим памятником. Правда, сейчас большинство оригинальных зданий бывшего форта используются как гостиницы, рестораны, частные жилые дома. Там, где была больница, теперь открыт Центр индейских искусств Аляски и т.д. Все это вместе на военный объект, хоть и бывший, не похоже.

Фото 17. Марина Хейнса и док для круизных кораблей.

А вот возможность посмотреть в живой природе на белоголовых орланов - это по-настоящему интересно. В районе Хейнса учрежден Аляскинский заповедник белоголовых орланов (The Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve). Говорят, что с октября по февраль в месте слияния трех местных речек наблюдается самая большая в мире концентрация белоголовых орланов – до 3500 птиц, и в ноябре в Хейнсе по этому поводу проводится ежегодный фестиваль.

Фото 18-19. Белоголовые орланы. Иногда Хейнс называют "Орлиной столицей Аляски".

Белоголовых орланов привлекает в Хейнс незамерзающая открытая вода и обильные запасы лосося. Мы там были в августе, но тоже видели несколько десятков этих впечатляющих пернатых.

Фото 20-21. Белоголовые орланы. Бурые с проблесками белых перьев - это орланы-подростки. Они остаются таковыми в течение 4-6 лет. К концу этого периода птицы приобретают характерный для взрослых орланов вид: белые голова и хвост.

В поселке работают Центр хищных птиц и музей естественной истории. Последний большого впечатления не произвел, а вот Центр хищных птиц понравился. В нем выхаживают пернатых с проблемами со здоровьем, из-за чего они не способны выжить в дикой природе. Ну а для туристов в этом Центре есть хорошая возможность посмотреть на этих хищников вблизи.

Фото 22. Белоголовые орланы, обитающие только в Северной Америке, - это национальная птица США.

Фото 23. Знакомьтесь: это белоголовый орлан Вега. В 2000 году её сбила машина, в результате пришлось ампутировать ей часть правого крыла. В дикой природе она не жилец.

Фото 24ab. Аляскинский краснохвостый ястреб (Alaska red-tailed hawk) по имени Ситка, с поврежденным крылом.

Фото 25. А это - Дилан, восточная визгливая сова, или восточная сова-визгун (Eastern screech owl). Он попал в Центр с отслоеним сетчатки глаза. Несмотря на свое название, эта сова по-настоящему не визжит, как утверждает интернет. Крик восточной совы - это тремоло с нисходящим ржанием, как у миниатюрной лошади. Они также издают монотонную трель мурлыканья продолжительностью 3–5 секунд. При нас Дилан молчал, только приоткрыл один глаз.

Фото 26. Филин Ханс (Eurasian eagle-owl). "Филин обладает мощным голосом и сложным репертуаром". Можем подтвердить это последнее утверждение: этот Ханс что-то все время рассказывал, посвистывал и почти напевал. Очень нам понравился.

А еще в Хейнсе есть частный Музей молотка. Он является самым первым, самым большим и самым известным из музеем молотков в мире. В нем представлено более 2000 экспонатов, и еще около 8000 находятся на хранении.

Фото 27ab. Музей молотка в Хейнсе. Обратите внимание, что на фото справа практически все детали - это молотки.

Музей посвящен истории молотка в человеческом обществе: от примитивных каменных молотков до узкоспециализированных современных моделей; от традиционных молотов, применяемых в строительстве и горной добыче до молоточков, которыми пользуются врачи и музыканты.

Фото 28-31. Музей молотка в Хейнсе.

Если говорить об условиях жизни в Хейнсе, то они очень даже непростые, хотя и несколько продвинутые по сравнению с аналогичными поселениями в том регионе. Дело в том, что Хейнс - один из трех городков на юго-востоке Аляски, которые соединены с североамериканской системой автомобильных дорог. Правда, эта связь - через территорию Канады и горные перевалы, и добираться до ближайшей аляскинской автострады - порядка 4,5 часов. Там же находится и ближайшая больница. Полечиться можно и в Джуно (4 часа на пароме, который ходит не каждый день; или 30 минут местной авиацией, но дорого). В самом Хейнсе можно получить только первичную медико-санитарную помощь. Продукты питания завозят раз в неделю на пароме.

Фото 32. Круизное судно в районе Хейнса.

Так что круизный способ перемещения в юго-восточной части Аляски для нас был оправдан ещё и тем, что этот регион в значительной мере состоит из множества островов, сообщение между которыми и другими частями Аляски возможно только по воде или воздуху. Круиз был хорошей альтернативой самостоятельному перемещению с вещами на паромах и местной авиацией.

Фото 33. В окрестностях Хуны.

Вторая остановка была в доке на Ледяном проливе (Icy Strait Point) рядом с поселком Хуна (Hoonah), который населяют в основном индейцы-тлинкиты. Сам поселок – полный отстой, хотя отдельные приличные здания и попадаются. Он расположен несколько в стороне от порта, но на обзорной экскурсии кое-что удалось увидеть из окна автобуса.

Фото 34-34а. Индейский поселок Хуна. Связь с внешним миром – на пароме или местной авиацией. Медицинская помощь – только самая первичная (врачей в поселке нет, только помощник врача (что-то типа нашего фельдшера) и медсестра. С чем-то более серьезным (например, переломом) надо обращаться в столичный Джуно.

В поселке всего 930 жителей, и тем не менее, в построенном там доке с 2004 года останавливаются круизные корабли, в том числе океанские лайнеры. В 2016 году построили дополнительный причал. Владеет доком частная Корпорация Huna Totem, акционеры которой – жители поселка Хуна. Корпорация была создана как результат принятия в 1971 году Закона об урегулировании претензий коренных народов Аляски, по которому община местных индейцев получила в собственность землю и некоторую денежную сумму откупных.

Фото 35-36. Здание бывшего консервного завода. Теперь в нем магазины для туристов, ресторан, музейная экспозиция.

Деньги вложили в основном в развитие туризма. Помимо строительства дока, корпорация создала впечатляющую прибрежную туристическую инфраструктуру (нам даже показалось, что избыточную). Здание бывшей консервной фабрики отремонтировали и открыли в нем магазины (в основном индейского творчества), ресторан, а также экспозицию, рассказывающую о том, как в принципе делают рыбные консервы.

Фото 37-38ab. Экспозиция, посвященная переработке лосося. Справа на фото 38 - большая "пароварка", на решетки внутри которой группами помещают закатанные в банки консервы и "варят-парят" часа полтора.

В 2007 году открыли длиннющий (1620 м) зиплайн. В 2022 году заработал фуникулер на прилегающую гору. Зиплайн мы проигнорировали, а вот на фуникулере прокатились, дождавшись, когда более-менее рассеется туман. Наверху была обещана живописная тропа. К нашему удивлению, на нее можно было пойти только группой и в сопровождении индейца с электрошокером. Как он объяснил, в округе видели медведя, и это была мера предосторожности. Ни с чем подобным на Аляске больше не сталкивались, видимо, это способ обеспечить трудоустройство местных жителей.

Фото 39-40. Виды с фуникулера в Хуне. Справа - наш кораблик в доке.

Фото 41. Наш гид-индеец с электрошокером.

По большому счету, в Хуне смотреть нечего. Будем считать, что мы поддержали малые народы Аляски, а круизная компания, скорее всего, сэкономила на портовых услугах.

Погода. Ее организаторы круиза контролировать не могли. В целом бОльшую часть времени она была неплохая (и солнечно, и туманно, и облачно – всего понемногу), но один день, который пришелся как раз на посещение национального парка Глейшер-Бей, был мерзкий: довольно сильный дождь и туман. Так что Ледниковый залив мы в полной мере оценить не смогли, к сожалению.

А начиналось в тот день все неплохо, хотя было холодно и ветрено. Утром, покинув Хуну, наш кораблик вошел в Ледниковый залив (именно так переводится его название Glacier Bay). Это же имя одновременно носит и национальный парк, включающий в себя сам залив и его острова, а также прилегающее побережье с горами, лесами и ледниками. Попасть в этот нацпарк можно только по воде, при этом высадка на берег не предусмотрена.

Фото 42-43. В Ледниковом заливе.

Бассейн Ледникового залива – это огромнейшая территория, знаменитая тем, что здесь был установлен мировой рекорд отступления ледника. Всего за 200 с небольшим лет (мгновение ока по геологическим меркам) ледник «усох» на 104 км в длину. В 1794 году единое ледниковое поле (залива ещё не было!), вдоль которого плыл капитан Джордж Ванкувер на «Дискавери», простиралось примерно на 150 км в глубину, около 20 км в ширину. Меньше чем через 100 лет, в 1879 году, натуралист Джон Меир обнаружил, что этот же самый ледник с прежнего своего расположения отступил на север на 72 км. С тех пор он отошёл ещё дальше, обнажив 105 км океана и окружающего побережья, создав в результате Ледниковый залив. Это самое быстрое задокументированное отступление ледников за всю историю наблюдений.

Карта 3. Ледниковый залив (с сайта НП Глейшер-Бей). Красным пунктиром обозначена граница ледникового поля, где ее увидел в 1794 году капитан Джордж Ванкувер; синим - она же, в 1860-м, желтым - в 1979 году.

Отступивший гигантский ледник обнажил огромное водное пространство, которое теперь и называется Ледниковым заливом, с его многочисленными бухтами, фьордами, рукавами, островами, прибрежными долинами, реками и озерами, которые прежде находились под его ледяными массами. В этом процессе отступления гигантский ледник оставил за собой и множество ледников, уступающих начальному ледниковому пространству, но тоже огромных по современным критериям.

Фото 44-45. Еще каких-то 200 лет назад все это было покрыто толстым слоем льда. Побережье залива с его разнообразием лесного покрова, чередующегося с обширными каменистыми участками, - это все возрожденная после отступления ледника земля.

Вот эти 105 км с юга на север (и потом обратно) нам и предстояло проплыть по Ледниковому заливу, наблюдая за меняющимися картинами вокруг. Где-то в середине пути зарядил дождь, который в этот день уже не прекращался и шел до вечера следующего дня.

В ходе плавания по заливу мы увидели много животных. Пожалуй, больше всего - морских львов, а также каланов, горных козлов и даже одного бурого медведя. Очень много птиц.

Фото 46-49. Живность Ледникового залива.

Но главная достопримечательность парка - это его ледники (из-за которой он, собственно, и получил свое название: «Глейшер Бей»). К сожалению, к главным ледникам наш корабль подошёл под дождем, и картинка, которую мы смогли увидеть, была преимущественно серо - белая с размытыми очертаниями побережья, полуисчезающими в тумане.

Самый первый ледник, к которому мы подплыли, назывался Лэмплаф (Lamplugh Glacier) в честь одного английского геолога, посетившего Залив ледников в 1884 году.

Фото 50-50a. Ледник Лэмплаф.

В самой северной части залива спускаются к океану ещё два огромных ледника – бело-голубой Маржери (Margerie Glacier) и тёмно-бурый, смешавшийся с горной породой, Большой Тихоокеанский ледник (Grand Pacific Glacier).

Фото 51-52. Ледник Маржери простирается на ширину около 1,6 км и тянется вверх по течению на 34 км.

Фото 53-54. А это - ледник Гранд-Пасифик (Большой Тихоокеанский), он имеет ширину 3,2 км при средней высоте 46 м и простирается, по оценкам, примерно на 40 км. Если не знать, то, пожалуй, и не скажешь, что это лёд. Густо укрытый гравием и камнями, этот ледник выглядит не слишком привлекательно.

Весь следующий день - переход до Петербурга мимо островов, многие из которых носят русские имена. Чем же они знамениты, эти люди? Хуна расположена на восточной стороне острова Чичагова (Chichagof Island). Василий Яковлевич Чичагов (1726 — 1809) — русский мореплаватель, полярный исследователь, флотоводец екатерининской эпохи, адмирал. И хотя он не был именно в этих краях, на Аляске его имя носят залив, пролив, мыс, остров, вершина.

Южнее мы проплываем мимо острова Баранова (Baranof Island). Александр Андреевич Баранов ( 1747 — 1819) — первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке - с 1790 по 1818 гг. Большую часть времени А.А.Баранов провел в Новоархангельске (ныне - Ситка), что на западном берегу этого острова. А наш круиз проплывает с его восточной стороны, мимо крохотного летнего курорта под названием Теплые источники Баранова (Baranof Warm Springs).

Фото 55-56. Местечко Теплые источники Баранова: 15 домиков для туристов, 9 источников.

Эти и многие другие русские имена выдающихся мореплавателей, исследователей, правителей Русской Америки были увековечены в географических названиях региона в атласе Аляски 1848 года, опубликованного Российским гидрографическим департаментом. С тех пор прошло очень много лет, в том числе длительный период холодной войны, но никто Аляску не «декоммунизировал», не отменил русские имена. И это по-хорошему поражает.

Во время длинных переходов команда начинает усиленно развлекать туристов. Развлекали публику в основном директор программы с актерским образованием и опытом участия в мюзиклах, а также бойкая женщина средних лет, готовая выступать на любую тему (история Аляски, флора, фауна, ледники и т.д.). Был ещё дядечка, игравший на фортепьяно, с запасом нескольких программ (из репертуара Синатры, мюзиклы, «Угадай мелодию» и т.д.). Все это, конечно, можно было и игнорировать, а при желании – смотреть/слушать, не выходя из каюты, поскольку все транслировалось по выделенному каналу на ТВ. Ну и, как обычно, публика играла в картишки, в настольные игры, складывала пазлы и т.п.

Фото 57-58. Восточное побережье острова Баранова.

Фото 59. Один из пазлов, который складывали на корабле, - русские матрешки.

Интернета на корабле не было. Выход в сеть было предложено осуществлять через телефоны, что мы и делали. Но временами даже телефоны не помогали: в особо диких местах связи не было никакой (как и при переходе до Петербурга), иногда по полдня.

На подходе к Петербургу нам попалась большая группа китов и мы наблюдали удивительное явление, которое по-английски называется «Bubble-Net Feeding». Удачного описания этого феномена на русском, как и хорошего перевода самого названия, мы обнаружить не смогли. Попытаемся ликвидировать этот пробел.

Фото 60-61. На подходе к Петербургу нам попалась большая группа китов.

Bubble-Net Feeding можно объяснить следующим образом. Это скоординированный и эффективный способ охоты на рыбу группой китов. Вначале несколько китов окружают косяк мелкой рыбы (крупную они не могут проглотить), и начинают поочередно выдыхать воздух, образуя в воде пузырьки (bubbles). Это дезориентирует окруженную рыбу, создавая для них своеобразную рыболовную «сеть» (net). Затем один из китов подает сигнал: «пора обедать!» (“feeding time!”), и все киты-участники одновременно плывут вверх с открытыми ртами, заглатывая по пути попавшую в эту ловушку рыбу и планктон. Так что «Bubble-Net Feeding» можно примерно перевести как «кормежка с помощью сети из пузырьков».

Фото 62-63. Bubble-Net Feeding. Нижнее фото - из музея в Петербурге.

Петербург, или Питерсберг, был назван по имени Питера Бушманна (Peter Buschmann), норвежского иммигранта, который на месте нынешнего городка в конце 1890-х завел свой бизнес. Бушманн построил там лесопилку, док и консервный завод и показал себя очень успешным предпринимателем. К нему присоединились другие иммигранты-скандинавы.

Фото 64-65. Виды на Петербург с борта гидросамолета.

Аляскинский Петербург к России никакого отношения не имеет, если не считать, что он расположен на острове Митькова (Mitkof Island), омываемого водами пролива Врангеля. Барон Фердинанд Петрович Врангель - российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, главный правитель Русской Америки в 1830-1835 гг. При нем на Аляске исследовалась не только прибрежная зона, но и районы, находящихся внутри материка. Это привело к укреплению позиций России, в особенности на южных островах, на которые претендовала также и британская компания Гудзон-Бэй. Прокофий Платонович Митьков (1799—1866) — русский морской офицер, мореплаватель, исследователь северной части Тихого океана и берегов Аляски, вице-губернатор Русской Америки в 1836-1841 гг.

Фото 66. Табличка с названием города полюбилась местным воронам.

И сейчас многие жители Петербурга имеют скандинавские корни, а город известен своими сильными норвежскими традициями. Из-за этого он даже получил прозвище «Малая Норвегия». В мае Петербург ежегодно празднует День Конституции Норвегии - с парадом, танцами, национальными костюмами.

Фото 67-68. Здание "Сыны Норвегии" на пирсе - место социальной активности в Петербурге. Рядом - реплика шхуны викингов и памятник погибшим в море рыбакам.

Фото 69. Вечером местные дети выступили в кают-компании на нашем корабле с национальными норвежскими танцами.

По другую сторону пролива Врангеля, напротив Петербурга, находятся острова Купреянова и Воеводский. Остров Купреянова (Kupreanof Island) назван в честь вице-адмирала Ивана Антоновича Купреянова, губернатора Русской Америки с 1836 по 1840 год. Именем Купреянова также названа бухта на Алеутских островах, есть полуостров Купреянова, пролив и вершина его имени на островах Александровского архипелага, а также гора Купреянова на острове Кадьяк. Степан Васильевич Воеводский (1854-1859) — русский адмирал, управляющий Русско-американской компанией в 1854—1859 годы. Его именем названа Воеводская гавань, остров и озеро в архипелаге Александра.

Петербург - процветающий рыболовецкий поселок, с одним из самых больших рыболовецких флотов на Аляске. Уровень жизни в этом месте - и по статистике, и чисто визуально - выше, чем в других поселениях, которые мы посетили в ходе круиза. В Петербурге есть своя больница, в отличие от Хейнса и Хуны.

Фото 70-71. В порту Петербурга.

Фото 72. Сладкому сну помогает неумение читать:). Табличка говорит, что эта платформа - только для гидросамолетов.

Рыбная ловля и переработка рыбы и морепродуктов - основа экономического процветания поселка. В Петербурге успешно работают целых 4 консервных завода, и их история - гордость местных жителей. Туризм тоже играет определенную роль в экономике поселка, хотя океанские лайнеры туда не могут заходить.

Фото 73-74. Консервные предприятия Петербурга.

Фото 75ab-76ab. Вот так оформили в Петербурге мусорные контейнеры - наклейками рыбных консервов, которые производили раньше и производят в городе сейчас.

Архитектурой поселок не поражает, но выглядит вполне достойно.

Фото 77-78. На улицах Петербурга.

Местная природная достопримечательность - ледник Леконт (LeConte Glacier), куда мы слетали на гидросамолете. Погода - слабое место этого поселка. Хотя климат здесь и мягкий, но осадков выпадает очень много - в среднем 3 м ежегодно. Была опасность, что тур к леднику могут отменить, но пронесло.

Фото 79. Вот на таком гидросамолете мы летали к леднику Леконт. 6 пассажиров и пилот.

Хотя погода в этот день была и неидеальна, но открывшиеся нам пейзажи вызывали непередаваемый восторг.

Фото 80-82. Виды с борта гидросамолета по пути к леднику.

Ледник Леконт находится в 35 км от Петербурга и является самым южным приливным ледником Северного полушария. Приливными называют ледники, которые располагаются на суше, но при этом спускаются в море. От таких ледников часто откалываются айсберги.

Фото 83-85. Ледник Леконт - приливный, то есть течет в море, в залив Леконт.

С момента своего открытия в 1887 году этот ледник отступил почти на 4 км, хотя сегодня считается, что с 2002 года он находится в более-менее стабильном состоянии.

Фото 86-88. Течет ледниковая "река".

На приливные ледники, помимо изменений температурных режимов воздуха, влияет и то, что происходит с морем-океаном, поскольку значительная часть каждого из таких ледников находится в воде. По недавним исследованиям, подтаивание подводной части ледника Леконт происходит сейчас гораздо быстрее, чем считалось раньше. Так что, видимо, текущая стабильность Леконта может быть вскоре нарушена.

Фото 89-91. Виды на ледник сверху просто завораживающие.

После Петербурга маршрут круиза идет на север, в сторону Джуно. Но по пути у нас еще одна местная достопримечательность - фьорд Трейси-Арм (Tracy Arm). Погода над нами сжалилась, и день выдался неплохой, без дождя.

Фото 92-93. Фьорд Трейси-Арм.

На картах этот фьорд выглядит тоненькой вьющейся ниточкой, как и положено фьорду. На самом деле, это ответвление, или рукав, не кажется таким уж узким (наш капитан вряд ли согласился бы с этим утверждением). Но он очень живописен!

Фото 94-96. Трейси-Арм исключительно живописен.

По обе стороны - высокие отвесные скалы, которые, кажется, вырастают прямо из воды. И какие по этим неприступным каменным стенам струятся водопады!

Фото 97-99. Отвесные скалы и водопады.

От входа во фьорд до его конца - 48 километров, но айсберги начинают попадаться очень быстро, разных форм и размеров. И чем дальше, тем их становится все больше и больше - верный признак приближения к леднику.

Фото 100-102. По всему фьорду попадаются айсберги.

Наша конечная цель во фьорде – двойня ледников под общим именем Сойер (Sawyer Glacier): Северный Сойер и Южный Сойер, расположенные в самом конце рукава Трейси.

Фото 103-105. Ледник Северный Сойер.

Самым эпичным впечатлением в этот день, конечно же, стал ледник Сойер. Точнее, Северный Сойер. Капитан корабля медленно развернул наше судно вокруг его оси, наверно раз 7, чтобы у всех была возможность налюбоваться ледником и сфотографировать его тысячу раз.

Фото 106ab-108. Ледник Северный Сойер и мы крупным планом.

Сославшись на сложную обстановку с айсбергами возле Южного Сойера, капитан наш корабль туда не повел. Так что мы увидели этот ледник только на удалении. Путеводители также обещали разнообразную живность во фьорде, но увы, и с этим не сложилось в этот раз...

Фото 109-110. Ледник Южный Сойер.

От Трэйси-Арм до Джуно – уже всего 72 км, и к вечеру мы - в доке. По программе круиза, эта ночь – последняя на корабле, а утром нас начинают развозить кого в аэропорт, кого в город. В заключение скажем, что в целом мы круизом остались довольны: и комфортом, и сервисом, и тем, что удалось увидеть. Погоду бы получше…

Наш самолет из Джуно в Анкоридж был только вечером следующего дня. Так что у нас после окончания круиза было еще несколько часов на дополнительный смотр столицы Аляски. Но это уже другой рассказ.

      Вся Аляска

      Оглавление сайта